UBAYE ESCALADES

N'hésitez pas à nous faire part des erreurs qui se sont glissées dans le topo, des compléments d'info et des nouvelles voies. Merci.

 

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Voie n°1 : le point qui avait été arraché dans la L2 a été remplacé en sept 2012.

n°3 : beaucoup de points abimés dans la première partie. Un spit changé en L3 (sept 2012).

 

n°4.1 : Sommet sud du Péouvou, face est. 3121m.

« Le voleur nocturne », TD-, 5c, 500 m. 1 jeu de friends en doublant les tailles moyennes.

C. & G. Michel en 2012, G. Engelbert et C. Michel en 2023 pour la partie supérieure.

 

Parties grimpantes en excellent rocher entrecoupées de zones faciles encombrés de blocs instables, de gravette et de terre. Donc prudence ! La voie se déroule dans la partie gauche de la face. Repérer vers le bas une portion de dalles compactes et à gauche un couloir oblique. L'attaque se situe au pied de celui-ci. Cairn.

 

Remonter la dalle (flèche gravée) en ascendance vers la droite pour atteindre un dièdre. Le gravir et poursuivre droit pour atteindre une vire. 5a, 45 m. R1 à gauche de surplombs noirs, 1 spit.

Faire un crochet par la gauche puis revenir au dessus du relais et poursuivre dans la dalle jusqu'à une vire. 5b, 45 m. R2, 1 spit.

Traverser deux mètres vers la droite et gravir la dalle en direction d'un léger surplomb noirâtre que l'on franchit, 5b. Poursuivre dans une zone facile jusqu'à une étroite vire. 50 m. R3 vers la droite sur béquet.

Revenir cinq mètres à gauche et gravir un dièdre dont on sort par la droite, 5a. Poursuivre dans une zone facile, soit en deux longueurs, soit corde tendue. 70 m. R4 sur béquet au pied d'un ressaut à droite d'un vaste dièdre.

Gravir le ressaut d'abord vertical puis se couchant, 5a. Poursuivre jusqu'à un mur vertical orangé. Le contourner par un goulet facile mais encombré de blocs instables et gagner une vire à droite. R5 sur béquet, 50 m.

Gravir la dalle qui fait suite (1 spit au départ) jusqu'à son sommet. 5b, 35 m. R6, 1 spit.

Suit une longueur facile plutôt vers la droite, 40 m. R7 sur béquet.

Poursuivre dans des ressauts orangés à gauche d'une tour jaune, 5a, puis par une traversée gagner l'arête. 45m. R8 sur béquet. Possibilité d'échappatoire.

Remonter facilement l'arête sud sur 150 mètres pour gagner un replat bordé de gendarmes. La suite de l'itinéraire se situe vers la droite.

Gravir une dalle grise, 5b, 45m. R9 sur béquet au pied de la dalle suivante.

Gravir cette nouvelle dalle (1 spit) 5c, puis suivre une rampe vers la droite qui se transforme en profonde faille. En gravir le bord droit puis l'enjamber pour rejoindre une vire. 45 m. R10 sur béquet.

Par un crochet à droite, revenir à l'aplomb du relais et continuer vers la gauche jusqu'à rejoindre l'arête. 4+, 45 m. R11, 1 spit quelques mètre plus haut.

Continuer dans du très mauvais rocher et gagner une profonde gorge dont on sort par la gauche, 5a bon rocher. 40 m. R12 sur béquet.

De là, gagner facilement le sommet.

 

Descente : par la face ouest puis l'itinéraire de descente des voies modernes de la face ouest.

 

Nouvelles voies en face sud du Pic du Pelvat (photos)

Cette face d'aspect peu attirant comporte trois piliers (d'ouest en est) : gauche, milieu et droite. Un quatrième pilier dont la base est formée d'une strate de calcaire gréseux rose marque l'angle avec la face est. Cette face donne sur l'arête sud-ouest du Pic du Pelvat qui est constituée de plusieurs gendarmes de fière allure : le Bastion, la première puis la deuxième Pyramide et enfin le Gendarme Pourri – peu avant le sommet sud du Pic du Pelvat. Malgré l'aspect, le rocher indéfinissable (quartzite - gneiss - grès - serpentine ?) y est la plupart du temps excellent.

 

 

n° 6.1 : « Voie du pilier de Gauche + arête sud-ouest », D, V obl, 500 mètres (C. & G. MICHEL en 2013).

Attaque à 2750 m environ (cairn), à l'aplomb des murs orangés du bastion. Remonter une dalle à gauche de la base déversante du pilier (IV+) puis une zone facile, R1 50 m. Poursuivre dans des rochers faciles puis traverser vers la gauche pour faire relais sur un béquet, à la base d'une grande dalle, R2 25 m. La gravir (IV+, V-) en direction d'une ligne de surplombs que l'on franchit (V) grâce à un court dièdre à droite, R3 sur une terrasse, 45 m. Poursuivre facilement en suivant un vague pilier (III+), R4 sur béquet au pied d'une zone plus raide, à gauche d'une terrasse herbeuse, 30 m. Éviter d'aller à gauche, blocs instables mais par une traversée ascendante vers la droite (V soutenu sur des prises déversées) atteindre une zone facile, poursuivre (III-) jusqu'au R5, 50 m. Encore une longueur facile (III) pour atteindre les devers orangers du Bastion. R6, 1 piton à la base d'un système de rampe ascendantes de gauche à droite, 45 m. Gravir ce système en gagnant la rampe la plus haute (IV+ avec passages de V). Dans le haut, rejoindre à droite une dalle pour éviter des blocs instables. R9 au sommet du Bastion. Échappatoire (la seule !) possible en face ouest. Rejoindre en basket la base de la Première Pyramide. La gravir en deux longueurs et demi (IV, passages de IV+). Poursuivre sur le fil de l'arête (III+ aérien et quasi horizontal) durant deux longueurs. Gravir la deuxième pyramide par sa face sud (IV, 60 mètres), il semble possible d'emprunter une dalle et un dièdre en face ouest (V ?). Poursuivre facilement jusqu'au Gendarme Pourri que l'on évite par la droite. Gagner facilement le sommet sud du Pic du Pelvat.

Descente : Le long de l'arête sud jusqu'à une vaste zone de blocs disloqués en face est. Dans celle-ci, par des sentes de chamois (excellent bivouac pour ceux qui sont à la bourre) jusqu'à venir buter sur un à-pic. Rejoindre la voie Coolidge.

n° 6.2 : « Voie du Pilier Central », TD-, VI- obl, 200 m pour le pilier (C. et G. MICHEL en 2013).

Attaque à 2800 mètres environ, sur la face sud-est du pilier, flèche gravée. Dans un mur rouge, rejoindre vers la gauche une fissure que l'on gravit (IV+, V) jusqu'à un piton. Par un pas délicat (VI-), saisir d'excellentes prises saillantes à droite. Se rétablir dans une zone plus facile. R1 sur béquet à droite, au pied d'une fissure, 45 m. Remonter celle-ci (V soutenu), traverser un couloir pour faire R2 sur béquet, 20 m. Quitter le couloir pour gravir des dalles raides vers la gauche (V-, V), sortir sur une terrasse. R3 sur béquet, 30 m. Poursuivre par une dalle allant en se redressant, la gravir en son centre (IV+, V-) puis une zone plus facile. R3 sur béquet, 50 m. Une longueur facile (III+ avec passages de IV) jusqu'à une terrasse gazonnée, R4 sur béquet, 45 m. Traverser à gauche et atteindre par une zone de rochers rouges glissants la base d'une superbe dalle. La gravir en son centre grâce à une fissure (V+ soutenu). R5 sur béquet au sommet du pilier, 45 m. De là, soit en un rappel rejoindre le couloir d'éboulis séparant 6.1 et 6.2, soit rejoindre facilement le sommet du bastion et poursuivre par l'arête (voie 6.1), jusqu'au sommet.

 

n°7.1 : Nouvelle voie en face ouest de la Pointe Haute de Mary. En février 2020, voie, réalisée par Julien Savy et avec Émile Meunier, qui suit la fissure évidente en arc de cercle qui démarre 50 mètres à droite du point le plus bas de la paroi et 50m à gauche du départ de l'énorme fissure cheminée déversante évidente elle aussi. Itinéraire montagne, qui passe au plus facile avec des passages dans le VI quand même! Tout fait en crampons piolets. Encore 100 mètres de dénivelé pour rallier le sommet en M2/M3. Descente par la voie normale puis le couloir ouest. Faisable l'été aussi.

 

 

n°7.2 : La face ouest de la petite aiguille sans nom qui domine le plateau de Tuissier (vallon de Mary, rive gauche), que nous appellerons Aiguillette de Tuissier a été parcourue en 2019 par G. Engelbert et C. Michel. 200 mètres, D.

n° 9 : Problème signalé sur la longueur de 6b (goujon du premier point sorti), avant dernier relais n'a plus qu'un point.

 

n° 11 ! ATTENTION ! La Sud-sud-est a été entièrement déséquipée. Prévoir le matériel (friends + stoppers) en conséquence.

 

n°15.1 : Voie du pendu. Répétition par Julien Savy et Nicolas Jean en février 2020, dans la fissure juste à gauche du dièdre Leprince-Ringuet. 2 longueurs difficiles (sûrement très dures en mains chaussons et sensation de 7a en crampons piolets). Attention donc à une répétition estivale sans matos pour passer en artif!

 

 

 

n°16.1 : Variantes de la voie "Locchio di Kali" Guido/Guibaudo TD- 1985.

 

 

n°18 : Première répétition en solitaire et en hivernale par Nicolas Jean.

 

n°18.1 : Variante directe à la voie du 159ème RIA. Julien Savy avec Simon Remy, approche des surplombs par le bord gauche de la grande dalle (5c). Puis les 2 surplombs droit au dessus du vieux coin de bois. Passages difficiles courts. Dans l'ordre 6b+ sur 4 mètres puis 7b/7c sur 4 mètres (simon a presque réussi en tête et a finalement mis un piton pour passer et moi, en second sans sac moins bien que lui) puis 20 mètres de 6b. et enfin 20 mètres de 6b+ très dévers sur bac! (ça fait 3 petites longueurs grimpantes). De là soit sortie facile par la face nord ou l'arête nord est. Sympa mais moins homogène que les 2 voies de droite...

 

 

 

n° 21 : Voie Ghirardini. 

lg1: 40m rocher fragile terre herbe 4+, ressenti en tête 6a. 1 piton puis 2 pitons aux relais. 
lg2: 25m  6a, 1 piton puis 1 piton au relais. 
lg3: 25m 6a/b 1 piton puis relais construit sur une terrasse. 
lg4: 20m 6a/b relais à construire. 
lg5: 35m 6c, 2 pitons puis relais à construire. On a mis un piton, un violet et un caillou coincé. garder numéro 2, 3 ou 4. 
lg6: 25m 6a/b relais à construire. 
lg7: 45m 5c 1 piton puis relais à construire au sommet. 

ligne générale : suivre la fissure du bas de la paroi jusqu'à 10m du sommet. elle se situe dans la partie la plus difficile et continue de la face. Il faut toujours prendre au plus facile, itinéraire évident et impressionnant.

 

n° 22.1 : Nouvelle voie face nord du Peigne, tour4 (Julien SAVY et ? En 2019)

 

lg1, barre rocheuse du bas, fissure dièdre évidente 6b, 1 piton. 30m. 
lg2, transition de 45m vers la droite, marche. 
lg3, fissure droit au dessus, 6a. 30m. 
lg4, la fissure continue en 6a/b. 25m. 
lg5, la fissure continue et se termine en 6b/c. 35m. 
lg6, transition pour aller au pied du dernier ressaut. 10m. 
lg7, départ dans la fissure puis à gauche dans la facette déversante. 6a/b 20m. 
NB: tous les relais sont à construire. 
Pour descendre on marche un peu sur les dalles du sommet de la tour et on voit les cairns indiquant le dernier rappel de la traversée Gélinasse peigne. 
Très belle voie.

 

n°35.1 : Tête des Sangliers, nouvelle voie à gauche des deux dièdres. Julien Savy avec flo (?), attaque juste à gauche de la voie des dièdres avec l'idée d'affronter les zones oranges! une grande première longueur en V puis une trav à gauche facile nous amène sur une terrasse d'herbe au pied des difficultés. De là, 2 longueurs, une en V+ et une en bon 6b, en oblique à droite. Puis une grande longueur difficilement protégeable à la fin en 6a qui amène à la dernière longueur de la voie des dièdres en V+. On remonte la pente médiane puis on vise dans la facette nord est à gauche du dièdre une longue fissure évidente qui passe par un arbre mort. une longueur en IV puis la fissure en 6a. De là on bascule par une vire dans la face à gauche et en 2 longueurs on sort au sommet de la voie des dièdres (V puis IV puis III). Le haut est très beau le bas beaucoup moins...

 

 

n°42 : Cette voie est sérieuse, très peu équipée avec une tendance lichéneuse.

Par rapport au topo de l'Ubaye, on peu noter que:
- J'ai rajouté un piton dans le bombé de départ pour rejoindre la rampe.
- Un R1 a été équipé sur 2 goujons (rappel?) au milieu de la première longueur et c'est tant mieux car pas mal de tirage.
- Du R2 (donc R1 du topo, 1 spit), ne pas prendre droit au-dessus (cablé + maillon de but) mais traversée de 3 mètres à gauche pour remonter des fissures raides (rocher douteux mais solide) vers la droite. Suite plus facile. 
- Le R3 peut se faire sur coinceurs, sinon sur un relais de rappel sur goujons 2 mètres à gauche en pleine dalle.
- Départ de L4 pas facile sur des blocs suspendus mais qui tiennent!!
- Je n'ai pas trouvé de relais en sortie qui permettrait éventuellement de redescendre en rappels (mais à pied ça va bien...)

- Pour la descente, encore une longueur en 2, puis du terrain à chamois jusqu'à une large épaule que l'on rejoint vers la droite. Descendre ensuite en obliquant vers la gauche (évident) puis revenir par le vallon qui longe la face, compter 30 minutes du sommet.

Matériel: 1 jeu de cablés, 1 jeu de micro-friends, 2 jeux de friends du 0,3 au 2 + 1 n°3

Escalade soutenue entre 5+ et 6a+ demandant une bonne maitrise de la pose de protections.

(Arnaud Guillaume - 2021)

 

 

n°60 : Sur l'île des Houerts, D-, 5c, 190 m.

 

Approche divisée par deux (850 m) en accédant depuis Vars, plutôt que de l'Ubaye. Se garer aux parking des Couniets. Suivre le sentier du col de Serenne jusqu'à celui-ci. Monter au premier replat après le lac des 9 couleurs et changer de vallon pour gagner celui qui aboutit au Pic des Houerts. Compter 2 heures 30.

 

Attaque : en face sud, à la base d'un dièdre bordé à gauche par des surplombs orangés et à droite des dalles grises moutonnées.

 

Descente : en 5 rappels dans la voie. Relais équipés. Attention aux chutes de pierres.

 

Remonter le dièdre, 4+, 30 mètres. R1.

 

Contourner les blocs à gauche. Gravir une fissure puis une renfougne malcommode jusqu'à un surplomb. En sortir par la droite et poursuivre dans les dalles. 5c, 45 m. R2.

 

Poursuivre dans le couloir qui fait suite et gagner (1 spit) à droite un dièdre gris clair, que l'on remonte. 4+/5a, 45 mètres mauvais rocher. R3 sur la terrasse qui fait suite.

 

Traverser le couloir à gauche pour rejoindre une fissure que l'on remonte. 3+ avec un passage de 4+, 45 mètres, bon rocher. R4 sur le côté gauche.

 

Poursuivre droit en dessus et sortir pile-poil au sommet par une large fissure verticale. 4+/5a. 20 m. R5.

 

La voie a été nettoyée le 7/08/23.

 

 

n° 68.1 : nouvelle voie à la tour de Chillol. "Pitance quartzitique"

Les longueurs 1 et 4 on déjà été parcourues, un piton en place dans chacune l’atteste. En revanche, l’enchaînement proposé semble nouveau. Prévoir un rack de coinceurs bien rempli, avec n°2 et 3 doublés, et au moins un 4.

 

Attaque dans la face sud est, à gauche du grand dièdre, dans un petit dièdre au départ plus bas.

Remonter le dièdre v+, 1p à la moitié, et en sortir par la droite pour rejoindre une petite strate inclinée. R1.

S’engager dans la fissure déversante montant droit vers le sommet, poursuivre encore une dizaine de m moins raides pour trouver une petite terrasse sur la droite. 6b+. R2. 2p.

Gagner un court dièdre rouge sur la gauche par une traversée délicate, en sortir par la droite dans un pas malcommode pour rejoindre une fissure assez large et raide. En haut de la fissure poursuivre droit pleine dalle jusqu’à une belle terrasse. V+ R3.1p

Escalader un petit mur à gauche, traverser une vire et rejoindre un beau dièdre rouge assez lisse. 1p. sous un surplomb sortir par une belle traversée à droite puis revenir au dessus. V+ Rocher pourri. R4 (possibilité de sortir du dièdre par la gauche, évite le passage dans le mauvais caillou mais surement plus facile.)

Partir par la gauche pour gagner l’arête et la remonter. IV-

 

Grand Bec de la Blachière.

Attention, les voies 64 & 65 ne sont pas tracées au bon endroit (P. 79). Elles s'atteignent à partir du ravin des Velhasses. 64 se situe en face nord-est et 65 sur l'arête que l'on distingue de profil à gauche sur la photo du topo.

 

 

n° 65.1 : Nouvelle voie en face nord du Grand Bec de la Blachière (exactement en place du tracé 64 sur la photo P. 79 du topo). Julien Savy avec Paul Icard en 2020, en partant au plus bas de la face sur une vire dans le dernier tiers du couloir ouest des skieurs. 300m, 8 longueurs. Attaque par une double fissure 10 mètres à droite de la rampe évidente qui mène à une cheminée avec un gros bloc coincé (départ essayé puis désescaladé). Direct un 6c/7a en rocher pas super rassurant ! (30 mètres) Puis un 6b pas si facile !(35 m) puis un super 6a en fissure évidente de droite à gauche (40 mètres). Gradins en 2 ou 3 longueurs (IV). Relai sur une lame et là fissure (25m) évidente en 6a/b avec une sortie peu protégeable (seulement avec un piton). Puis une dernière grande longueur (45 m) en 5c/ 6a pour sortir au sommet. Impression mitigée pendant l'ascension, et finalement après réflexion belle voie à conseiller.

 

n° 66.1 : Nouvelle voie à la tour de Chillol.  "Voie de la bergerie", 200 mètres, AD (terrain d’aventure)

Pierre CINQUIN, Marie-Thé CINQUIN-COLLARDEAU, Louis COLLARDEAU, Jean-Philippe COLLARDEAU - 2020
Départ de l’approche à partir du parking des Houerts, descendre vers l’Ubaye par un sentier indiqué, et la traverser par la passerelle de Chillol. Monter jusqu’à la bergerie de Chillol par un sentier bien tracé (700 mètres de dénivellation).
L’attaque de l’escalade se situe à gauche du couloir herbeux, à gauche du bouclier des dalles plus compactes, 50 mètres sous des dalles oranges.

L1 : remonter d’abord par des dalles vertes – 1 piton – (à gauche du couloir herbeux), puis des dalles noires – 2 pitons. Remonter un petit mur vertical par la droite – 1 piton – (5a). Continuer jusqu’aux dalles oranges.
R1 – 1 piton, 1 coinceur – 50 mètres – tirage.
L2 : Du relai (R1), partir à droite sous les dalles jaunes par des râteaux de chèvres et prendre le 1er dièdre à gauche, le remonter sur 15 mètres – coinceurs et sangles. Cotation (4b/c) sur l’ensemble.
R2 : dans le dièdre – 2 pitons
L3 : Continuer par des dalles noires à droite de l’herbe (3b). Quitter le dièdre à gauche par un petit ressaut.
R3 sur une vire – 1 piton
L4 : Se diriger à gauche vers un rognon rocheux orange que l’on longe par la droite en remontant des dalles noires. Après, suivre vers la gauche une succession de petits ressauts rocheux et de vires herbeuses en direction des surplombs oranges - 1 piton sur la fin de la longueur. Cotation pour l’ensemble (3c/4a).
R4 – 1 piton et 1 coinceur au pied d’un petit pilier gris/noir sous les gros surplombs oranges.
L5 : Remonter les dalles noires jusqu’à venir buter sur un petit mur raide et jaune – 1 piton – le franchir par la droite pour rejoindre le dièdre. Cotation (4b/c).
R5 : au milieu du dièdre sur une lunule et un coinceur.
L6 : Remonter le dièdre et sortir un peu à droite par des fissures-dièdres (4c) sur une vire
R6 – 1 piton
L7 : partir à gauche en direction d’une belle dalle orange de 8 mètres de haut – 2 coinceurs – (4c)
R7 sur sangles
La paroi se couche.
L8 et L9 : rejoindre le sommet par 2 petites longueurs faciles (ou en corde tendue

 

n°74.1 : Aiguille de Chillol, « Goulotte La Villazoise », D+, 29 novembre 2015 par Benjamin Signoret et Nicolas Blasco.

 

n°78.1 : Péouvou de Serenne, « Voie Des Averses », TD 300 m.

Thibeau Tournier et Mumu en 2018

 

 

n°88 : Quelques infos supplémentaires.

 

n°96.1 : Pilier sud du Chambeyron, variante d'attaque. Julien Savy et ? ont rejoint l'itinéraire 96 seulement à R6. 5 ou 6 lgs en commençant sûrement un peu plus haut dans le couloir Gastaldi. Attaquer par une dulfer de gauche vers la droite à partir d'une petite terrasse. Puis les lgs suivantes se décalent vers la droite au fur et à mesure en restant dans la face sud est avec vue sur le gastaldi jusqu'à gravir un super diedre ombragé très marqué se finissant par une fissure un peu à droite. ensemble de 6a pendant les 5 lgs. Bon rocher!

 

n°98 : « Eau & Gaz à Tous Les Étages », ATTENTION : un énorme éboulement a balayé le deuxième ressaut mi-juin 2015. Les R4 et R5 n'ont pas été touchés mais les longueurs restent recouvertes d'une épaisse couche de pierre pulvérisée et de terre. Ça passe quand même en restant pas mal à droite... (rp. Colin Michel le 25 juin 2015.)

 

Nouvelles voies en face sud de la Pointe d’Aval (ou de Chauvet) 3325 m. (Photos)

 

n°98.1 : « Le Dîner De Cons » (si l’on vous y invite, n’y allez surtout pas !) D+, V, 350 mètres, C. & G. MICHEL en 2014

Cet itinéraire esthétique emprunte le grand dièdre sud-est à l’aplomb du Lac Noir. Dans l’ensemble, rocher médiocre. Trois spits en places, doubler vos friends de grosses tailles (jusqu’au Camalot n°3).

Remonter le dièdre (IV, un passage de IV+) jusqu’à une terrasse – 40m, R1, 1 sp – Poursuivre dans le dièdre (IV puis V soutenu) – 50m, R2, 1 sp – Poursuivre encore, l’escalade devient alors plus facile. Au sommet du dièdre, sortir par un mur de cinq mètres (V-) – 40m, R3 – Suivre une vire caillouteuse vers la droite pour atteindre la base d’une vaste dépression – R4 – La remonter dans sa partie gauche, en meilleur rocher, (III+) jusqu’à une partie plus raide – 50m, R5, 1 sp – Poursuivre droit (IV+) et faire relais, vers la gauche, au pied d’une écaille décollée – 35m, R6 – Remonter l’écaille (V-) et grâce à un passage vers la gauche facile (IV) mais très aérien, gagner l’arête – 20m, R7 .

De là, soit suivre une vire descendante vers l’ouest, traverser la partie médiane de l’itinéraire précédent et gagner le pied de la face ; soit poursuivre et gagner le sommet en trois ou quatre longueurs (final en IV / IV+).

Descente : voir 98.2

n°98.2 : « Face sud directe » AD+, IV+, 350 mètres, C. & G. MICHEL en 2014

Longue escalade peu raide et facile dans un cadre grandiose. Rocher médiocre, aucun matériel en place (même si j’y avais vu quelques spits des années auparavant, impossible de mettre la main dessus ! Aurais-je rêvé ?). Gros friends très utiles.

L’itinéraire se déroule dans la partie centrale de la face. Toutefois, de nombreuses variantes de difficulté similaire semblent possibles. Le premier socle en dalles rayées de dièdres se gravit en quatre à cinq longueurs (IV avec passages de IV+) ; la partie médiane peu raide, entrecoupée d’éboulis qui permettent de s’échapper vers l’ouest se gravit en corde tendue. Enfin, la partie sommitale passe en trois longueurs, dont la dernière (suivant le passage choisi) donnera un bon IV+ / V-.

Descente : longer l’arête vers l’ouest (un peu de désecalade) jusqu’à une bonne selle. De là, et par des vires caillouteuses, gagner facilement le bas de la face.

 

Brec du Chambeyron.

Une ligne de rappel a été équipée par le PGHM de Jausiers en face sud du Brec du Chambeyron. Elle est équipée de manière à se faire avec une corde de 50 mètres et permet de gagner 1h15 par rapport à la voie normale. À partir du dernier relais de Lady Laide, 50 mètres de désescalade facile mènent à 8 rappels de 25 mètres (4 dans le pilier et 4 dans la gorge).

 

n°108.1 : « Goulotte Choucrane », TD. Benjamin Signoret et Nicolas Blasco le 16 mars 2013.

 

n°110 : « La beauté cachée (de Lady Laide) », ED, 7b (6c/A2 obl.) 450m, L. Perez & C. Michel en 2012 / 13

« Lady Laide », c’est le Brec, bien sûr… son rocher déliquescent est certainement le plus pourris de la Vallée ! Pourtant Gainsbourg l’avait bien compris : en toute laideur réside une beauté cachée. Ce que le grimpeur confirmé découvrira en répétant cet itinéraire aux cotations plutôt sévères. Quelques friends rendront la longueur crux plus abordable ; les portions cotées 2 et 3 sont peu, voire pas équipées.

Approche [1000 m] : Vu la longueur de l’approche et le sérieux de cette ascension, il est fortement conseillé de dormir au refuge. De celui-ci, rejoindre le Pas de la Couletta puis, soit traverser à niveau pour rejoindre la base du premier ressaut, soit descendre pour rejoindre le pied des éboulis et remonter droit sous l’attaque. Dans les deux cas, très fastidieux ! Ceux qui choisiront l’accès direct depuis Fouillouse devront monter par le fort de Plate Lombarde et le sentier du Pas de la Couletta. L’accès à l’attaque sera alors grandement simplifié en logeant la base du chaînon sud du Brec pour traverser au pied du couloir de Marra Comba.

Attaque : dix mètres à droite de la base du premier ressaut.

L1 : 6b (25 m), L2 : 5 (45 m), L3 : 6a (30  m), L4 : 6a (40 m), L5 : 4 puis facile. Courte désescalade (ou rappel de 10 m) puis parcours d'arête facile mais en rocher pourri. Gagner le deuxième ressaut, attaque à gauche de la grotte. L6 : 6b (50 m), L7 : traversée facile vers la gauche, L8 : 6c (50 m), L9 : 5+ (45 m), L10 : 6a, un passage en mauvais rocher (45 m), L11 : 5c puis traversée horizontale en 5 (45 m), L12 : 2 puis facile mais très délité (30 m). Rappel de 30 m (possibilité de réchap dans le couloir : 30 m + 45 m). L13 : départ en mauvais rocher (attention à l'écaille !) puis 6b (35 m), L14 : 6a puis 7b (ou 6c/C2) soutenu (45 m), L15 : 4+ puis traverser la gorge, sauter le relais de descente puis 4 (30 m), L16 : 4 (35 m), L17 : 3 (60 m). Gagner le plateau sommital (coinceurs et sangles utiles).

Descente : Du dernier relais, soit directement en cinq rappels (55 m, 55 m, 35 m, 55 m – prendre deux dégaines pour mousquetonner les points de renvoi – et  35 m) puis des éboulis jusqu’au Pas de la Couletta ; soit accéder facilement au sommet du Brec en remontant le plateau sommital (150 m de déniv) et emprunter la voie normale (n° 99) jusqu’au col des Terres Jaunes.

 

 

n°131 : plus d'infos ici !

n°149 : première répète connue par Thibaut TOURNIER => Infos.

Une sortie directe a été ouverte (J. SAVY en 2019) : de la vire 2 lgs de 20m très belles 6a dalle sculptée (2 pitons) puis 6c court en fissure.

 

=>  Les voies 150, 151 et 152 sont en doublon (aiguilles du valonnasso et aiguilles de l'oronaye)

n°151 : L3 pouvant s'enchaîner avec L4 en mettant une sangle au relais, L5 plus difficile que L4 (6b et 6a ?), L7 A0/6a devrait pouvoir s'enchaîner. Allé-retour de Larche (peut-être plus court), finalement : beaucoup de marche pour pas grand chose (deux belles longueurs, le reste est vraiment pas terrible - voire franchement pourrave...)

 

n°152 : Accès longuet (2 h 30) par Saint Ours, la cabane du Vallonnet et le col de la Portiolette. Retour probablement plus rapide en montant depuis Larche?

Dans l'ensemble la voie est bien mais modérée par des sections en rocher délité et pas mal de pavasses posées qui attendent pour venir s'écraser sur le casque de votre second notamment L1, L6 et L7.
On a nettoyé autant que possible mais y'a du taf!!
Très belle ambiance gazeuse sur le pilier.
Sinon une 2ème longueur superbe, les pieds à plat sur du rocher collant! Plutôt 6b obligatoire.
Très belle 5 ème longueur qui se libère (6c+ en fissure déversante) puis 6b en dalle.
De beaux passages dans L3, L4 et L7.
Equipement parfois aéré, prendre les friends 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 et 2 (taille BD).

 

n° 165 : plus d'infos ici !

 

n°166.1 : Face nord du Jas du Chamois. Nouvelles voies sur le pilier de gauche qui finit par une fissure bien visible du bas. c'est la zone de la face nord sans grès.
lg1 : attaque sous une grotte, à l extrémité gauche du pilier, par une double fissure qui débouche sur une vire herbeuse ascendante qu' on remonte sur la droite jusqu'à un spit puis diedre dalleux avec 2 spits et un piton jusqu au relai à droite (un spit). 6b 35m
lg2 : on monte en ascendance à droite puis horizontalement à droite jusqu'à une fissure qu' on remonte. on en sort a droite puis petit mur de 5 mètres jusqu'au relai sur 2 spits. 6a 30m
lg3 : traversée à droite de 5 mètres jusqu au spit puis tout droit vers une fissure qu' on remonte pour en sortir à droite. De là on remonte vers la gauche la fissure diedre bien visible du bas. relai inter possible sur un spit à  gauche. 6a 25m.
lg4 : continuer et finir la même fissure. un spit en haut de la dalle de sortie à droite. 6a 15m.
descente à pied par la gauche.
Julien Savy/Gaël Engelbert.
À  noter que Michel Coranotte et Émile Meunier ont ouvert un itinéraire différent plus à droite (seule la dernière lg est commune) mais rocher très délicat et pas si facile que ça.... rien en place...

 

n° 167.1 : Nouvelle voie face nord du Brec Premier (2560 m), Sauze (Julien SAVY et Nicolas Jean en 2019)

"D’une pierre deux coudes" ED / 200m / 6C obligatoire.

Cette voie parcourt de manière directe la belle falaise issue de l’antécime Nord du Brec Premier. La première partie se déroule dans du très bon calcaire (parfois un peu poussiéreux) avant que le rocher devienne plus douteux dans la grande fissure de la seconde partie. Certaines sections sont un peu exposées, le 6C semble obligatoire.

Matériel : Cordes 1x50 m, deux jeux de Friends jusqu’au n°3 (inclus), un n°4, Quelques micros Friends et quelques pitons éventuellement.

Attaque : Du point le plus bas la face remonter quelques mètres vers la gauche jusqu’à un gros bloc, repérer un goujon droit au-dessus.

Itinéraire : Remonter les dalles grises droit dans l’axe puis traverser à droite sur une vire herbeuse (3 goujons). Grimper la fine fissure jusqu’à une rampe, et la remonter vers la gauche. R1 : 1 goujon et Friend n°1 au-dessus, 25m, 6B. Traverser sous le surplomb vers la gauche puis franchir celui-ci en revenant vers la droite. Grimper les dalles grises qui suivent vers la droite (2 goujons) jusqu’à une fissure à droite qui permet d’accéder à une plateforme en herbe. R2 : 2 goujons, 25 m, 6C/6C+. Traverser à gauche en direction d’une petite fissure (1 goujon), la gravir. Accéder à une petite terrasse à gauche et grimper les dalles grises qui suivent (1 goujon). Remonter droit au-dessus en direction d’un mélèze et le dépasser. R3 : 1 goujon et Friend n°1, 50m, 6C. Traverser vers la droite sur la vire en direction d’un dièdre peu avenant. Le gravir. R4 : sur Friends (n°0.3 et 0.5) au pied d’une grosse écaille, 40m, 6A. Grimper la fissure jusqu’à une petite grotte (1 goujon). R5 : Dans la grotte sur Friends (n°0, n°0.3 et n°1), 40m, 6B. Continuer dans la fissure/cheminée puis s’en échapper par la gauche (2 goujons) continuer à gauche jusqu’à une terrasse. R6 : sur Friends (n°2, n°0.75 et n°0.5), 20m, A0 et 6B. Grimper le dièdre droit au-dessus (1 goujon) puis se rétablir vers la droite et poursuivre dans un couloir herbeux jusqu’à son sommet. R7 : 1 goujon et Friend n°0.75, 25m, A0 et 6B.

Descente : A pied par le grand couloir Est en se tenant rive gauche.

 

 

 

Quatre nouvelles voies au Queiron.

n°167.2 : une voie dans le dièdre à gauche de la voie mentionnée dans le topo. 2 lgs faciles pour rejoindre la vire puis 3 lgs dans la fissure puis dièdre évident. 3 lgs en 6b avec 1 spit à chaque relais. descente à pied. 

n°167.3 : une voie plus à gauche encore 4 lgs dans un diedre évident. lg1, 6a, 1 spit au relai (30m). lg2, 3 spits pour artifer puis 2 spits puis 2 spits au relai, 7a(25m). lg3, 25m, 6a, 1spit au relais. lg4, 15m, 6a/b, 2 spits au relais. Descente en 2 rappels. 

n°167.4 : puis une voie encore à gauche 3 lgs en fissure. lg1, 7a, 25m,  2 spits puis 1 spit au relais. lg2, 6a/b, 25m,  3 spits puis 2 spits au relais. lg3, 6c, 2 spits, puis 2 spits au relais. Descente en 2 rappels.

 

n° 167.5 : « Vieille surprise » ED-, 6b+ obl, 170 m (M. Coranotte, N. Jean et J. Savy en 2017)

Jolie voie terrain d’aventure sur du bon rocher traçant un itinéraire direct dans une face qui a déjà reçu quelques visites. Notre tracé emprunte un passage historique sur le haut de la face.
Matériel : 2x 50 m. Sangles, dégaines, deux jeux de friends complets du 0.3 au 3 de chez Black D, un n°4, quelques micro-friends et câblés.
Itinéraire : Du gros mélèze caractéristiques attaquer 3 m à gauche dans une dalle fracturée, après l’avoir remontée traverser à droite vers une petite fissure. Revenir ensuite vers la gauche pour remonter une dalle avec un gros genévrier rampant. R1 : 5c, 45 m, un spit à compléter avec un n°1 ou 0.75. Remonter le beau dièdre évident puis sortir par la droite 2 m avant la fin pour rejoindre une dalle facile. R2 : 6b/c, 45 m, deux spits à droite de la niche orange. Traverser vers la droite pour remonter une fissure/écaille jusqu’à une terrasse, remonter le beau mur qui suit (1 sp) puis à une nouvelle terrasse traverser encore légèrement à droite pour grimper une fissure évasée (1 sp, 1 p) en sortir par la gauche pour rejoindre le beau dièdre final sur une terrasse. R3 : 6b/c, 35 m, un spit à compléter avec un n°1. Remonter la fissure jusqu’au surplomb (1 p, 6a+) et le franchir par un pas athlétique sur la gauche (1 sp). Continuer droit sur 5 m. R4 : 6b/c, 30 m, deux spits.
Descente : Soit en 4 rappels du sommet de la voie mais le deuxième et le quatrième se font seulement sur un spit avec maillon, Soit en sortant au sommet puis en traversant vers le Sud pour rejoindre le chemin du Chapeau de Gendarme.

 

 

n°170 : pas mal de dégâts en sortie de L9, un friend de taille moyenne appréciable.

 

n°176 a : « Farem tot pétar », Abo inf, 7c+ (6c obl), 230 m, par Alexandre Mounier, Philippe Mejan, Fabien Kaim et Fabien Bero 2011/2013.

L1 : 6b+ et section 7b (25 m), L2 : 6b+ et section 7b/7b+ (25 m), L3 : 6a+ (25 m), L4 : 6b et section 7a, L5 : 7b et section 7c+ (40 m), L6 : 6b et section en 7a+ (40 m), L7 : 7b+ et 6a (50 m).

Descente : en 5 rappels (R7, R6, R5, R3 et R1), corde de 50 m. Prévoir un nœud pour les rappels 1 et 3, mousquetonner quelques points pour les rappels 1 et 4.

 

n°183 : Commentaire d'Arnaud Guillaume : « Belle voie aux cotations sèches (vous me direz des nouvelles de L5)!!!. De bien belles longueurs (L1, L4, L5, L8 et L9). Petit bug pour le départ de la voie, pour attraper le premier spit (pas d'A0), il faut mesurer au minimum 1 m 80 malgré le cairn posé en équilibre sur la vire à 10 m du sol! Sinon grâce à un trou de goujon de 8 mm et un crochet bof on peut attraper le 1er point mais c'est quand même un peu flippant... L'idéal serait de prendre un goujon de 8 (tige + plaquette), un marteau (ou une pierre) et une clés de 13 pour l'installer. Prendre aussi une plaquette de 10 mm pour L2 (juste une tige filetée au 2 ème point), c'est loin et c'est du gros 4+! Dans L3, ne pas s'arrêter aux 2 spits très proches au niveau d'une plateforme et au pied d'une fissure mais poursuivre encore 10 m pour faire relais sur une vire. »

 

n°186.1 : « Tout à l'avenas » TD+, 6b obl, (A. Avenas, A. Guillaume & M. Horvath en 2015)

 

n°186.2 : « Ratiches crash », ED-, 6b+ obl (Avenas, A. Guillaume en 2014)

 

n°187.1 : Ouverture d'une nouvelle voie par Thibaut TOURNIER => « La greffe du rein ».

 

n°188.1 : « L'or du rein » par la variante d'attaque. Un spit à chaque relais.

Ainsi parcouru, l'itinéraire vaut D+ / TD-. Il propose une escalade plus homogène que la directe et permet d'éviter les passages 6a en trad. Prendre un jeu complet de friends jusqu'au n°3 en doublant les tailles moyennes. Stoppers inutiles.

L'attaque est caractérisée par une dalle gris clair dans un renfoncement à droite du mur vertical qui marque la base de la falaise. Gravir cette dalle qui se transforme en large cheminée, en sortir par la gauche. Poursuivre plus facilement jusqu'à une vire. 5a, 45 m. R1, 1 sp. Longer la vire vers la gauche, 10 mètres. R1bis, 1 sp. Gravir un goulet à droite, 5a, puis des ressauts faciles. 45 m, R2, 1 sp. Poursuivre dans la cheminée de gauche, un passage de 5b vertical, puis dans une renfougne jusqu'à ce que celle-ci butte contre un mur. Remonter les fissures de gauche, 5b/c Bd n° 2 et 3 nécessaires. 40 m, R3 sur une terrasse, 1 sp. Poursuivre par une rampe en 4+, 20 m, R4 de l'itinéraire direct. 2 sp. L'escalade devient alors plus soutenue en dalle pendant les deux longueurs suivantes puis s'atténue. Gardez du jus pour le dernier pas de la voie (L10).

 

n°189 : Ajout d'un spit au R8 bis et de deux points (1 piton + 1 spit) dans la longueur qui suit (V-). Sortie intéressante par le côté gauche du couloir dans la barre de grès.

 

n°192.1 : Julien Savy et ? en 2019 entre le Grand Écart (voie 192) et plein les mirettes (voie 193) dans le triangle orange déversant puis 3 lgs vers le fil de l'arête en 6a (1 spit à chaque relais). Et dernière lg pour rejoindre la "table". 
lg1 du triangle: viser le pied de la fissure évidente. 6c (1piton et 2 spits au relai). 40m 
lg2 du triangle: fissure ( 1 spit puis 2 spits au relai) artif pour tout le monde ! 15m. R2 inconfortable. 
lg3 du triangle: suite fissure 7a. 25m 
conseillée.

 

n°192.2 : Nouvelle voie ouverte à droite de 192.1 en 2020 par G. Engelbert & C. Michel. TD, un spit à chaque relai, 1 point dans L2, L3 et L4 (commune avec 192.1). Sortie par le Grand Écart.

 

n°194.1 : Julien Savy, Émile Meunier et Thomas ? en 2020, nouvelle voie en face nord, ED/6c, 6 longueurs, un goujon à chaque relais. Attaque plutôt en bas de la barre et la fissure de droite (il y a 2 fissures caractéristiques qui entourent un cœur de rocher orange raide). Une longueur dans le grès facile de 50m, puis 3 lgs 6b /6a/ 6c dans une fissure marquée (à part le début du 6b, crochet à droite dans une dalle grise, 1 spit). Puis 1 LG en rocher douteux 6a. Puis un 6c de 15m sur un section grâce à des silex.

 

n°194.2 : Ouverture d'une nouvelle voie par Thibaut TOURNIER => « En attendant l’été », TD+. Commentaire d'Arnaud Guillaume : « Nouvelle voie à l'équipement traditionnel en face ouest de la Grande Séolane dans l'Ubaye. Après un début prometteur jusqu'à R4, la voie perd un peux d'intérêt hormis L7. D'ailleurs pour cette longueur, la cotation est bien rude (lecture difficile) plutôt 6b+. Rocher plutôt bon mais restez vigilant dans L5 et L6. Beaucoup de pierraille sur les vires, ne pas y aller à 2 cordées et se méfier des rappels à la descente (ne pas en sauter). cette voie mérite néanmoins d'être faite. »

 

n°197 : Variante directe à la voie Lenoir de 1953, D+/TD-, 350 mètres. (Engelbert / Michel - 2022)

Cette variante évite les vires de l'itinéraire original. Plus grimpante, elle propose quatre belles longueurs suivies d'autant en rocher délicat. On en a profité pour équiper une descente en quatre rappels de la Grande Séolane.

 

Attaque : Parvenu à l'aplomb du sommet nord, longer la paroi vers le sud jusqu'à la grande ravine.

 

Cheminement : Gravir une cheminée facile dans le grès, puis deux fissures (IV, 1 piton) jusqu'à une vire. De là, soit gravir la belle dalle qui fait suite (V, 1 sp), soit éviter celle-ci par la droite. R1, 2 sp. 45 m. (La voie originale emprunte les vires vers la droite pour gagner la base du grand couloir qui borde le gendarme orangé.)

Gagner l'éperon de gauche, le gravir jusqu'à la base d'une profonde renfougne (IV+). Éviter celle-ci grâce à une fissure à droite (V+). R2, 1 sp, sur une terrasse. 45 m.

Poursuivre facilement en ascendance vers la gauche et franchir un court mur (VI- ou A0/V, 1sp). Traverser une terrasse et gravir le mur de droite, sous le gendarme orangé (IV+/V-). Une traversée horizontale permet de rejoindre l'itinéraire original dans le couloir. R3, 1 sp. 50 m.

Remonter une petite cheminée à droite jusqu'à un surplomb. Éviter celui-ci par la gauche et poursuivre droit (1 piton d'époque !) jusqu'au R4, à droite, 1 sp. 50 m. Longueur très esthétique et malheureusement fin du bon rocher… (La voie originale poursuit dans le couloir pourri.)

Traverser le couloir et gravir le mur fracturé qui domine (IV+). Rocher meilleur qu'il n'y paraît. Peu avant la sortie sur l'arête, opérer une courte traversée vers la gauche. R5 sur celle-ci, 1 sp. 50 m.

Poursuivre facilement sur l'arête (III, délité). R6, 1 sp. 50 m.

Droit au dessus, rejoindre facilement le dièdre/cheminée de l'itinéraire original. Le gravir (IV+) jusqu'à un surplomb. R7, 1 sp. 50 m. (De là, la voie Lenoir traverse à droite.)

Passer le surplomb par la gauche (V+, 1 sp) et gravir une belle dalle jusqu'au sommet. R8, 35 m.

 

Descente : Suivre le sentier d’accès à la Grande Séolane jusqu'à la brèche qui sépare le sommet nord du sommet sud. Premier relais en rive gauche du grand couloir qui part de la brèche. Trois rappels : R2 à 50 m en pleine dalle, rive gauche. R3 à 35 m, en rive droite. Puis un rappel de 45 m permet de gagner les vires de la face ouest. Longer celles-ci vers le nord et descendre facilement une dizaine de mètres. Enfin, rejoindre le R1 de la voie Lenoir par une traversée descendante d'une dizaine de mètres vers le nord (facile mais exposé).

 

n°198 : Le tracé sur photo p.210 est faux, le schéma page 216 aussi car il ne s'agit pas de la goulotte nord-ouest mais sud-ouest du pilier du « Pet Des Gays ».

217.1 : Face nord de la Séolane des Besses. Voie des Limaces Masos, D, Dalgren/Michel 1999.

 

 

 

217.2 : Voie ouverte plus à l'ouest, départ dans une dalle de grès. TD, Engelbert/Michel 2020. Probablement une variante d'un itinéraire gravis par Jean/Savy en hivernale.

 

Voie n° 219 :
Un retour de Yannick Bourgeois (12/07/2015) : « Nous avons été voir la voie 219 du topo le campanile à l'ailette.
Cadre superbe, rocher parfois un peu moyen, nous avons purgé pas mal de blocs instables, mais il en reste.
Au niveau de R2, une voie spitée non répertoriée part à droite dans du rocher d'aspect délicat. nous avons pris la voie de gauche.
Voici un retour au niveau des cotations :
L1: 6b+ un peu malcommode
L2: 5c/6a très court (15m)
L3: enchainé jusqu'au dernier point, puis 1 repos, au moins un bon 7a+
L4: enchainé sur les 6 premiers points puis A0. La cotation du topo 7b est une blague, c'est probablement bien bien plus dur...
L5: on a pas été voir, mais 3 points et puis plus rien... »

 

n°220 : Arête nord-est. AD+, 5b, 400 m.

Longue course typée montagne se déroulant en deux temps : l'ascension de la pyramide nord-est puis l'arête qui mène au sommet est de l'Ailette.

Remonter le bord droit de la cheminée puis la cheminée elle-même. 4/4+ 2 sp, 50 mètres. R1, 1 sp. Franchir le mur qui domine le relais puis des rampes faciles vers la gauche 1 sp, 50 mètres. R2, 1 sp. Poursuivre vers la gauche puis remonter une ligne de fissures en ascendance de gauche à droite 4/4+ jusqu'au R3 sur l'arête. 1 sp. 40 mètres. Passer en face est et gravir des fissures faciles, 40 mètres. R4, 1sp. Rejoindre le pilier vers la droite et sortir sur l'arête, 5b 2 sp. Poursuivre sur le fil. Esthétique et gazeux, 35 mètres. R5 à l'aplomb du R1, 1 sp. Remonter le dièdre qui fait suite, en sortir par la droite, 4 et poursuivre plus facilement jusqu'au sommet de la pyramide. Rejoindre le rappel à l’extrémité sud de celle-ci. 1 sp, rappel de 30 mètres.

La suite se déroule facilement le long de l'arête sur près de 200 mètres, tout d'abord versant est, puis dans un couloir encaissé et enfin versant ouest. Échappatoire possible en bout de traversée. Faire relais sur l'arête. Une traversée de 50 mètres facile mais très aérienne dans la face est permet de gagner un couloir. Remonter celui-ci sur deux longueurs, rocher détestable à l'approche du sommet.

Descente comme indiquée sur le topo.

 

n°221 : Voie des moufles – D – 250 mètres

Revisitée 30 ans après son ouverture, cette belle escalade soutenue gagnerait à être plus parcourue. Un spit à chaque relais et deux dans la voie.

Approche : suivre le PR du col des Terres Blanches et monter le plus haut possible. Rejoindre le pied du pilier nord-est de l'Ailette (voie du Campanile). Longer la face vers l'ouest, contourner le dernier éperon et traverser l'immense cône d'éboulis nord pour rejoindre la base de l'éperon nord-ouest. Monter jusqu'à l'aplomb du sommet nord-ouest.

Attaque : au pied de belles dalles à gauche d'une grande écaille formant un dièdre. Cairn.

Cheminement : Gravir les dalles en ascendance vers la gauche (IV avec un passage de V, 1 sp). Passer une vire et poursuivre dans une large fissure encombrée de blocs coincés. R1 au sommet, 1 sp. 45 m.

Poursuivre dans un dièdre marqué (III+), puis son bord gauche (IV+, 1 sp) et plus facilement jusqu'à un vague éperon en vue des dalles nord. R2, 1sp, 45 m.

Par une traversée facile, rejoindre les dalles nord puis une large fissure (IV+ en traversée) à l'aplomb de le grotte. Gravir la fissure jusqu'à la grotte (IV). R3 dans celle-ci, 1 sp, 45 m.

En sortir par la droite (IV+ malcommode) et gagner la vire centrale, 25 m + 20 m sur la vire vers la droite. R4, 1 sp à droite d'un gros trou à la base des dalles.

Rejoindre le bord gauche du trou et monter droit pour rejoindre une fissure qui part en diagonale vers la gauche (IV+ soutenu avec un passage de V+ dans la fissure). Très belle longueur, R5 dans la fissure qui s'élargit, 1 sp, 45 m.

Poursuivre cinq mètres dans la fissure (IV) puis traverser dans la dalle à droite (IV+) pour rejoindre une vire. Poursuivre dans une nouvelle fissure (IV) et traverser de nouveau à droite dans une dalle (IV+). Accéder facilement au sommet, attentions aux blocs instables en sortie. 30 m.

 

n°221.1 : "Ailette It Be",  Antoine Lapostolle, p. Mussatto  en 2018.  ICI
8 lgs en 6b dalle raide. On ne peut pas beaucoup rajouter de protection. La voie est à envisager comme une voie équipée mais loin et, par conséquent, le 6b doit être une cotation acquise depuis longtemps.... Très jolie voie.

 

n°223.1 : Nouvelle variante d'attaque par Arnaud GUILLAUME & Christian RAVIER :

Attaque 20 m à droite des Chiffes et probablement au même endroit que la Directe Hollandaise.
L1: prendre une fissure dièdre à droite d'un couloir, monter 3 m (1 piton) et partir à droite dans une écaille déversante (1 autre piton), puis en oblique à droite. R1 sur la terrasse au pied d'un mur raide (1 piton + 1 spit).
L2: remonter le mur (4 spits et 3 pitons) Camalots du 0,4 au 0,75. Relais (1 spit, Camalot 4 utile) au pied du dièdre de gauche.
L3: revenir à droite pour prendre le dièdre de droite que l'on remonte, on évite un surplomb par une belle escalade en dalle sur 6/7 m. Relais (2 spits) dans le dièdre sur une marche.
L4: remonter le dièdre quelques mètres puis partir à droite en dalle (2 pitons et 1 spit), on rejoint la ligne des Hollandais, R4 commun.

n° 223.2 : « Le prof et l'Ailette », ED+, 6c+ obl (N. Jean, J. Savy en 2017).

La ligne générale emprunte un beau mur compact pour rejoindre le grand dièdre Sud-Ouest de l’ailette et s’en échapper par une diagonale de gauche à droite. Celle-ci se termine au sommet du gendarme raide de l’Ailette. (Possibilité de rejoindre le sommet par L5 d’« Histoire d’A »).
Matériel : 2x 50 m. Sangles, dégaines, deux jeux de friends complets du 0.3 au 3 de chez Black D, un n°4, plusieurs micro-friends ou micro ball-nuts, câblés, deux pitons universels et une lame éventuellement.
Itinéraire : Repérer le spit d’attaque 10 m à gauche du départ d’« Histoire d’A », s’en aider pour attraper la première prise puis remonter le beau mur jusqu’à une écaille à droite, après avoir gravi celle-ci viser une petite fissure diagonale, elle s’interrompt puis recommence, un 0.3 béton au sommet de la fissure permet de traverser horizontalement à gauche sous celui-ci pour rejoindre un dièdre. Le grimper jusqu’à une terrasse. R1 : 6c, 25 m, relais sur deux ou trois friends (n°0.75 et/ou n°1 et/ou n°2) Possibilité d’enchainer L1 et L2. Remonter le dièdre puis la fissure de droite avant de revenir dans celle de gauche peu avant le sommet. D’une terrasse sous un mur compact repérer le premier spit de la longueur suivante. R2 : 6a, 20 m, relais sur friends n°0.4 et n°0,5 sur un bloc. Attaquer le mur compact par la droite jusqu’à une petite fissure (micro friends très utiles) puis suivre la ligne de spits. R3 : 7b+ en libre ou A0/6c+, 20m (4 spits), relais sur un spit et un piton sur la terrasse. Rejoindre le grand dièdre par une fissure de droite à gauche, le gravir jusqu’à une niche. R4 : 6c/6c+, 35m, relais sur un spit et un n°0.75 ou n°1. Gravir la fissure droit au-dessus puis emprunter le deuxième dièdre diagonal à droite pour en sortir. Remonter un mur facile puis une large fissure en arc de cercle jusqu’au sommet. R5 : 6c, 45 m, relais sur un spit et un n°2.
Descente : Par la ligne de rappel d’« Histoire d’A ».

 

 

 

n° 224 : au lieu de lire L3 : 6c+, lire L3 : 6b+.

 

n° 225 : « L'engrais de l'amitié » ED+ / 150 m / 6c/7a obligatoire

La ligne générale suit les dièdres à droite de la face sud-ouest de l’Ailette, tantôt en mur fracturé de fissures, tantôt dans de belles portions orangées très compactes parsemées de gouttes d’eau et pour finir dans une large cheminée.

Matériel : 2x 50 m. Sangles (dont une 180cm pour R1), dégaines, deux jeux de friends complets du 0.3 au 3 de chez Black D, un n°4, très utile de tripler le n°2 et utile de tripler le 0.75 et le 1, utile d’avoir des micro-friends et cablés.

Itinéraire : Repérer un piton bien visible sur le pilier issu du grand dièdre de droite (à 10m du sol environ). La Voie démarre dans l’axe du piton à environ 10m à droite de « Histoire d’A ». Remonter le pilier (1 piton) puis s’en échapper légèrement à gauche avant de suivre les fissures de droites (5+) jusqu’à venir buter contre un beau mur orangé a droite, le gravir sur 4m environ (un peu expo) pour venir faire R1 sur une énorme lunule. (180cm utile) 6a/b, 45m. S’élever directement au-dessus du relais légèrement sur la gauche avant de revenir chercher la fissure arrondie de droite (1 piton). La gravir puis grimper le mur compact qui suit un peu à droite avant de revenir dans l’axe pour passer le devers qui suit et faire relais sur la gauche quelques mètres au-dessus (4 goujons). R2 sur un goujon et un n°2, 6c/7a, 40m. Grimper la fissure au-dessus du relais jusqu’à du rocher médiocre puis traverser vers la gauche par un mouvement athlétique pour remonter la fissure de gauche en meilleur rocher. Continuer droit au-dessus jusqu’à une terrasse, que l’on dépasse pour gravir la dernière fissure à droite. R3 sur un goujon et n°2 (ou 0.4), 6b, 35m. Gravir la cheminée évidente (n°4 utile) puis la fissure qui suit (3 goujons). Sortir sur une petite vire puis traversée 3/4m à gauche pour rejoindre R4 de « Histoire d’A », 6c, 30m.

Descente : Par la ligne de rappels d’« Histoire d’A ».

Ouverture : Le 20 Aout 2018 par Florent Dao Castellana et Nicolas Jean.